Мандалай: маршрут на день по городским достопримечательностям

Что вы знаете о человеческих жертвоприношениях в Мьянме? Вот и я ничего не знала до поры до времени и была очень удивлена, обнаружив, что дружелюбные и миролюбивые буддисты не гнушались массовыми убийствами — причем, не так уж и давно — всего 100-150 лет назад.

Расскажу вам о Мандалае с необычного ракурса. Это бывшая столица тогда еще Бирмы (бирманцы любят переносить свои столицы — сперва была Амарапура, затем Мандалай, Янгон, сейчас — Нейпьидо…) Обиженный на англичан-победителей король придумал фальшивое пророчество (бирманцы обожают пророчества и астрологию) о том, что для величия страны надо построить столицу возле высокого холма. Через два года он и все 150 тысяч подданных переехали в новый город — Мандалай. А чтобы лучше жилось на новом месте, под Королевским дворцом похоронили заживо 52 человека — обоих полов, разного возраста и общественного положения. Их погребли под каждым из входов на территорию дворца, на углах дворцовых стен и под главным троном короля. Есть также легенда, что одной порции жертвоприношений не хватило и спустя семь лет процедуру повторили уже с большим количеством людей, но я не нашла этому подтверждения в более-менее серьезной литературе (и надеюсь, это действительно слухи).

Вот теперь, когда вы немного больше знаете о чудном мьянманском городе — предлагаю прогуляться по моему маршруту. И начнем с того самого haunted place — охраняемого призраками места. Вот вам, кстати, карта центра Мандалая с полезными отметками по маршруту (увеличивается по клику).

(1) — отель, где я жила в Мандалае

(2) — недорогое кафе, рекомендованное в Лонли Плэнет

(3) — железнодорожная станция, а вокруг нее — такой себе центр города с магазинами, турагентствами, т.п.

(4) — парковка, где мы нашли такси с нормальными ценами для поездки по старинным столицам Мьянмы

Королевский дворец (5)

Королевский дворец занимает огромную площадь, в этом есть большой плюс — по здоровенному квадрату на карте очень легко ориентироваться. Одна сторона этого квадрата — длиной около двух километров. Зайти на территорию туристам можно только с восточного входа (5) Учтите это, планируя свои маршруты по Мандалаю, а то придется обходить лишние полчаса-час по довольно скучной и пыльной дороге.

 

Стоит ли идти во дворец в принципе? Если у вас есть планы получше, можно не идти. Это не самая главная достопримечательность Мьянмы.

Во-первых, это новодел, сам дворец был разрушен во время второй мировой войны в попытке отбить Мандалай у японцев.

Во-вторых, его территория велика, но туристам можно ходить только по самому центру.

В-третьих, этот самый центр дворца состоит из комплекса довольно однообразных пустых зданий. Поначалу симпатично, но потом приедается.

Но Мандалай предлагает не такой уж большой набор развлечений, кроме того есть один большой плюс — за вход не нужно платить отдельно. Дворец входит в комплексный «мандалайский билет», который вы купите, посещая Ancient Cities (нам пришлось это сделать перед тиковым монастырем).

Второй плюс — во дворце можно подняться на башню, откуда открывается неплохой по местным меркам обзор.

Ну и вкусный бонус — неподалеку от восточных ворот находится маленький торговый комплекс с хорошей кондитерской и кофе (цифра 6 на карте).

Да и вообще — дворец лежит по дороге к Мандалайскому холму и чудесным пагодам, так почему бы и не заглянуть на огонек.

ПС: ах да, из смешного — на территории дворца живут обычные люди:) Вот так вот проходишь через проходную, где вояки с автоматами, идешь себе дальше, а по левую руку за забором — жилые домики, сушится белье, зеленеют огороды… Мьянмарцы, видимо, решили, что нельзя такой огромной территории пропадать без дела. И только в самом центре квадрата находится комплекс, который можно осматривать туристам.

Пагоды Kuthodaw и Sandamuni (7, 8)

Обе пагоды расположены совсем близко друг от друга; на северо-восточном углу стены Королевского дворца. Их удобно осмотреть подряд, и если честно, многие туристы не знают, какая из них какая — на Трипэдвайзере в отзывах сплошная путаница:) больно пагоды похожи между собой.

В обеих пагодах можно увидеть маленькие ступы с каменными страницами внутри, на которых высечен текст древних буддистских писаний. Считается, что именно в пагоде Kuthodaw находится самая большая книга в мире — 729 страниц; резчики высекали этот текст в камне около восьми лет. Тем не менее, пагода Sandamuni тоже может похвастаться каменной книгой и, между прочим, в ней официально около полутора тысяч страниц, потому немного неясно, отчего эта книга считается только «томом номер 2» самой большой книги в мире.

 

В общем, предлагаю оставить математику тем, кому она интересна, и просто насладиться атмосферой этого места. Обе пагоды очаровывают — Сандамуни еще зачастую практически пустынна. Посидеть на лавке в тени — под напевы буддистских мантр и звон колокольчиков на ветру, подумать о мечтах и загадать желания, пойти в конце концов подмигнуть Будде и передать привет разнообразным Силам этого мира, которые бродят меж людей и белоснежных ступ… Тут очень легко верится в чудо.

Kyauktawgyi Pagoda

В нее стоит заглянуть по дороге от пагод Кутодо и Сандамуни на Мандалайский холм. Находится она прямо напротив, через дорогу.

Форма этой пагоды — копия храма Ананды в Багане (вас туда обязательно завезут, так что обратите внимание). Известна Kyauktawgyi Pagoda восьмиметровой статуей Будды из цельного куска мрамора. Когда-то понадобилось 10000 человек и 13 дней, чтобы дотащить камень от берега речки Ирравади до места, где создали храм. Сразу ясно, что тогда не было профсоюзов и трудовых кодексов :(

Мне же очень нравятся стены, выложенные зеркальной мозаикой, и яркие статуи учеников Будды и Стража-демона. Вообще пагода выглядит очень ярко и карнавально, но почему бы и нет? В октябре здесь проводится большой фестиваль, куда съезжается полстраны.

Мандалайский холм (10)

Высотой около 280 метров, этот холм когда-то приманил бирманского короля. Именно возле него согласно пророчеству должна была вырасти новая столица :) Подъем на холм не самый простой — ступенек много, между ними промежуточные мини-смотровые площадки с местами для молитв, статуями Будды и, конечно же, торговыми лавками.

Каждый раз ты думаешь, что это уже вершина, а потом замечаешь вдали очередную табличку “to the top” (наверх) и ползешь выше и выше. Тем не менее, с самого верха действительно открывается самый лучший вид на город (но может быть дымка в воздухе, тогда, увы, будет не так красиво). Плюс, лично я в восторге от зеркальной мозаики на стенах и готова любоваться ею всегда!

ПС: этот холм считается святым, так как по легенде тут вышагивал сам Будда :) есть примета: того, кто поднялся на самую вершину, ждет долгая жизнь.

Вернуться с холма в центр города можно также пешком, но скорее всего, прогулка по жаре плюс подъем на гору пробудят у вас мысли о такси — нас до центра довезли за 4000 чат.

По времени этот маршрут у нас занял около пяти с половиной часов, при том, что Королевский Дворец мы осмотрели бегло, а вот в Сандамуни задержались помечтать и подумать о вечном :)

Уже в 17.00 мы уезжали автобусом из Мандалая в Баган, так что время у нас было ограничено. Если выделить полный день, можно прогуляться также в Mahamuni Pagoda. Она находится на юго-западе от квадрата. Это также красивое место с высоким рейтингом на Трипэдвайзере, но я слегка обиделась за то, что в этом храме ущемляют права женщин:) Мужчины могут купить золотую фольгу и прикрепить ее на статую Будды, а прекрасному полу даже близко к Будде подходить запрещено. В общем-то, из-за такого шовинизма я и решила Махамуни пропустить. А вы смотрите сами:)

О старинных столицах Мьянмы в районе Мандалая читайте тут :) или добро пожаловать далее, в мистический Баган…))